Как сложить печь «Шведку» – пошаговая инструкция и рекомендации

Опубликовано: 03.09.2018

Возведение печи в частном доме или на даче чаще всего диктуется тремя обстоятельствами, которые влияют на такой выбор как отдельно друг от друга, так и вместе.

Обстоятельства следующие:

Недоступность или высокая стоимость других видов вариантов обогрева дома. К примеру, газ недоступен, а электрическое отопление обходится дорого. Легкая доступность и дешевизна печного топлива – чаще всего дров или угля. Ощущение комфорта и уюта, возникающее при использовании живого огня – сам вид огня, потрескивание дров, мерцание угольков и даже запах сгорающей древесины.

Существует множество конструкций отопительных печей из кирпича и камня:

русская печь; финская печь; голландка; шведка.

Конечно, это далеко не полный перечень, есть и другие критерии, помимо происхождения, по которым различаются печи.

Однако сегодня речь пойдет об отопительно-варочном агрегате, называемом «шведка». В свое время эти печи завоевали популярность благодаря двум преимуществам: компактным размерам и высокому КПД.

Печь данной конструкции, занимая в плане место площадью всего 1 кв. м, в состоянии обогреть дом размером 30-40 кв. м. Это возможно при условии, что она располагается сразу в двух комнатах – топка на кухне, а задняя стенка (щиток) – в гостиной или спальне.

Модификации и особенности шведской печи

Печи данного типа используются в России еще со времен Петра I. С тех пор они претерпели некоторые видоизменения, были дополнены новыми конструктивными элементами.

Но их основные характеристики сохранились:

Высокая эффективность небольшой печи обусловлена наличием в ее конструкции сложной системы дымоходов, позволяющей максимально рационально использовать тепло, выделяемое сгорающим топливом. Конструкция отопительного агрегата предусматривает возможность организации нескольких режимов ее эксплуатации: зимнего, осеннего и летнего. Каждый из вариантов предусматривает свой путь прохождения дымовых газов, позволяющий получить оптимальный режим обогрева дома. К примеру, на летнем режиме можно спокойно готовить пищу на кухне, при этом остальной объем дома нагреваться не будет.

Все знают, что после летнего простоя практически любую печь нужно сушить и прожигать, что чаще всего сопровождается задымлением помещений. Что касается шведки, то возможность ее круглогодичной эксплуатации избавляет от подобных неприятностей.

Существует несколько модификаций шведских печей.

Они дошли до нашего времени без больших изменений:

Отопительно-варочная печь, оборудованная только варочной плитой. Печь с плитой для приготовления пищи и духовкой – духовка считается непременным атрибутом шведской печи, поэтому предыдущий вариант является современной модификацией. Печь с плитой, одной или двумя духовками, оборудованная водогрейным баком. Печь-камин, в которой со стороны кухни располагается варочная плита, а с обратной стороны – камин, который может располагаться в гостиной или общем зале. Шведская печь с плитой, духовкой и лежанкой.

Помимо этого, печь может быть снабжена одной или двумя нишами, расположенными над плитой. Они предназначены для просушки белья и сохранения приготовленной пищи в теплом виде в течение длительного времени. Ниша для сохранения пищи обычно имеет заслонку.

Кстати, основным назначением духовки в данном агрегате является вовсе не приготовление пищи и пирогов, а ускорение прогрева помещения. Духовка располагается в непосредственной близости от топочной камеры, моментально прогревается и поэтому, будучи открытой, способствует очень быстрому нагреву воздуха в доме. Хотя, конечно, пироги в ней тоже получаются отменные.

Параметры печи были просчитаны шведскими специалистами настолько точно, что в последующие столетия не было необходимости их менять.

Более того, именно продуманная до мелочей конструкция печи по сей день является залогом ее высокой эффективности.

Итак, абсолютно всем модификациям данного отопительного агрегата присущи достоинства.

Преимущества следующие:

идеально выверенные компактные размеры; высокая функциональность и практичность; высокие показатели теплоотдачи и КПД; быстрота нагрева, обусловленная простыми, но при этом эффективными конструктивными решениями теплообменной части печи; простота в эксплуатации и обслуживании; экономичность и нетребовательность к виду топлива (уголь, стружки, древесина, камыш и т. д.); возможность возведения собственными руками (хотя это непросто и требует тщательного подхода).

Если говорить о недостатках печей данной конструкции, то они ничем не отличаются от недостатков всех остальных канальных печей. Это быстрое остывание при открытой задвижке и необходимость регулярной очистки каналов от продуктов сгорания, наслоения которых снижают тягу и повышают пожароопасность агрегата.

Особенностью можно назвать высокие требования к используемому для кладки печи кирпичу – он должен быть новым и иметь высокое качество, как в плане геометрических размеров, так и по остальным физико-техническим характеристикам.

Устройство агрегата и конструктивные особенности

Большим достоинством печей данного типа является небольшое время от растопки агрегата до того момента, как он начинает активно излучать тепло.

Секрет заключается в том, что скандинавские инженеры спроектировали установку духовки сразу за топливной камерой.

Раскаленные газы, образующиеся при сгорании топлива, быстро раскаляют металл духовки и, обтекая ее сверху и сбоку, отправляются к боковому выходу. Именно его наличие позволило оптимально сконструировать все остальное внутреннее пространство агрегата.

Наличие преграды в виде духовки позволяет снизить скорость нагретых газов даже при активном горении топлива, поэтому тепло не устремляется сразу в трубу (что свойственно канальным печам). При этом свод самой топки выполняет функцию некого колпака, под который довольно эффективно дожигаются пиролизные газы. Кроме того, духовка располагается таким образом, что продукты сгорания, вынужденные огибать ее, направляются вниз, прогревая стенки печи практически от уровня пола. Таким образом, площадь нагрева увеличивается, что пропорционально увеличивает и теплоотдачу агрегата в целом.

Вторым фактором, улучшающим теплоотдачу, является варочная плита вместе с расположенной над ней нишей. Чугунная плита, находясь непосредственно над топкой, быстро накаляется, нагревая воздух в пределах ниши, откуда он быстро распространяется по объему здания. Если прикрыть эту нишу заслонкой, то в ней можно томить некоторые блюда или просто хранить их теплыми даже после окончания процесса топки. Располагающаяся выше ниша тоже нагревается, хотя и не так сильно, поэтому есть возможность сушить в ней одежду.

Хайло, представляющее собой свод-дымосборник, находящееся в других печах между топкой и каналами отвода дыма или непосредственно дымоходом, здесь отсутствует. Вместо него специалисты спроектировали окно, обеспечив свободный переток газов из пространства, расположенного под духовкой.

Теплосборник шведской печи позаимствован у голландок и снабжен вертикальными каналами.

Если в других печах в такой ситуации верхняя часть нагревается сильнее, то в шведской, благодаря расположению духовки, разность температур по высоте стенок выравнивается.

При этом в вертикальных каналах собирается меньше сажи и их удобнее чистить, поэтому и есть возможность использовать топливо любого типа.

В качестве исторической справки стоит отметить, что первоначально существовало два варианта расположения теплообменников – горизонтальный и вертикальный. Но горизонтальные каналы быстро забиваются сажей, поэтому их нужно постоянно чистить, что могли себе позволить только богатые граждане. Поэтому в большинстве случаев использовался вариант с вертикальным расположением дымовых каналов.

Устройство фундамента под печь

Одним из важнейших условий нормального функционирования печи является наличие надежного фундамента, не связанного с фундаментом дома. Именно это обстоятельство предохраняет печь от деформаций в случае подвижек основания дома.

Фундамент печи лучше и удобнее возводить во время строительства дома. Но даже если вы решили обзавестись печью в уже эксплуатируемом здании, ничего страшного нет. Просто до начала кладки печи придется вырезать в полу отверстие и по всем правилам соорудить для нее основание.

Порядок действий при этом следующий:

На выбранном для возведения печи месте размечают контур будущего основания. Он должен быть шире контура отопительного агрегата на 10-15 см с каждой стороны. Если в доме уже имеется пол, то в нем нужно сделать вырез, соответствующий размерам печи в плане. Затем нужно выкопать котлован, Его глубина должна быть не менее глубины промерзания грунта в данном регионе. Дно котлована нужно выровнять и утрамбовать. Далее на него насыпают слой песка толщиной 100-200 мм, выравнивают его и проливают водой. Далее песчаную подушку нужно засыпать слоем щебня высотой 150-180 мм. Это дренажный пласт нужно тщательно уплотнить. После этого нужно установить опалубку, желательно из обрезных досок. Борта опалубки нужно выставить по уровню, чтобы поверхность фундамента получилась ровной. Высота опалубки должна соответствовать высоте фундамента, который обычно не доводят до уровня имеющегося или будущего пола на высоту одного ряда кирпича. Но он может и возвышаться над ним на 80-100 мм.

Изнутри получившийся короб застилают рубероидом или полиэтиленом. На высоте 70-100 мм от дна нужно установить арматурную сетку. Далее необходимо приготовить бетонную смесь согласно следующей пропорции: 1:3:6 (цемент марки М400, песок, щебень). Далее фундамент бетонируют, постоянно уплотняя бетонную смесь. Поверхность нужно как можно тщательнее выровнять по уровню. Поверх фундамента нужно уложить слой гидроизоляции из 2-3 слоев рубероида.

Залитый фундамент оставляют на несколько дней, затем опалубку, возвышающуюся над грунтом, снимают. Поскольку бетон набирает прочность в течение 28 дней, то возводить печь ранее этого срока не стоит. Для того чтобы устроить теплоизоляционный слой между печью и фундаментом, используют базальтовый картон толщиной 5 мм в 3 слоя.

Материалы для возведения печи и общие правила работы

Сразу отметим, что мы приводим примерное количество материалов, поскольку точно можно сказать только тогда, когда выбран проект печи с указанием конкретных размеров и модификации. Имея на руках чертежи выбранной печи, никогда не отступайте от инструкции по ее кладке, не меняйте произвольно размеры – это неизбежно отразится на эффективности работы готового агрегата.

Итак, примерный список необходимых материалов:

кирпич красный марки М-150 или выше высокого качества (прошедший хороший обжиг и без лишних инородных включений – соответствующий ГОСТ) в количестве 500-700 шт.; шамотный (огнеупорный) кирпич марки ША-8 – его использование позволит вам не заниматься подгонкой размеров шамота под размеры красного кирпича, поскольку изделия указанной марки совпадают по размеру с красным кирпичом; топочная дверца – 1 шт.; поддувальная дверца – 1 шт.; духовка – толщина стенок не должна быть слишком маленькой (не менее 5 мм), иначе духовка быстро прогорит; колосник – 1 шт.; плита чугунная двухконфорочная – 1 шт.; задвижка вытяжная – 1 шт.; металлический уголок с полкой 40-50 мм; сталь листовая; полоса стальная; дверки прочистные – 3 шт.; асбестовый лист и шнур; проволока стальная отожженная; смесь огнеупорная кладочная.

Для кладки печи потребуются следующие инструменты:

строительный молоток (кирка); киянка резиновая или деревянная; кельма; расшивка; рулетка; шнур с отвесом; уровень строительный; емкость для раствора; лопата совковая.

Приступая к работе (особенно впервые), стоит знать общие правила кладки печей:

Красный кирпич перед укладкой необходимо замочить в воде на несколько часов, шамотный – просто окунают в воду. Каждый ряд кладки лучше сначала собрать насухо,выверяя таким образом место и размеры каждого кирпича. Обычная и огнеупорная кладка строятся отдельно с зазором 6 мм. перевязку обычного и огнеупорного кирпича не делают. Максимальная толщина печной кладки из красного кирпича составляет 5 мм, из шамотного – 3 мм. После укладки каждых двух рядов необходимо проверять вертикальность кладки с помощью отвеса. Для придания каждому ряду горизонтального уровня, каждый кирпич после укладки подбивают киянкой вровень с соседними. Излишки раствора с наружной стороны печи снимают кельмой, а с внутренней – всю поверхность затирают мокрой тряпкой для придания поверхности максимальной гладкости.

Для кладки разного кирпича используют и разные растворы: красный кирпич кладут с помощью глиняно-песчаной смеси, а для шамотного используют специальный огнеупорный раствор.

Кладка печи

Для того чтобы приступить к кладке, нужно провести подготовительные работы: приготовить кладочный раствор, разметить контур будущей печи на фундаменте.

Приготовление раствора

Для этого потребуется размятая и замоченная заранее глина. Только после такой подготовки в нее добавляют песок, после чего раствор тщательно перемешивают. Количество добавляемого песка зависит от жирности глины – чем она больше, тем больше нужно добавить песка.

Учтите, что в большом количестве кладочный раствор не замешивают, так как он имеет тенденцию к расслоению.

Обычно его готовят в объеме примерно 20 литров, этого хватает на укладку сотни кирпичей.

Огнеупорный состав, будучи замешанным, также имеет ограниченный срок «жизни», который нужно строго соблюдать для получения кладки должного качества. Очень важно вести работы в соответствии с порядовкой выбранной Вами конструкции печи. Для этого ее лучше распечатать в таком формате, когда на схеме каждого ряда четко видны все кирпичи. В хорошей порядовке красный и огнеупорный кирпич обозначены разным цветом.

Кладка ведется в следующем порядке:

1 ряд. Кладка этого ряда должна вестись со всей возможной тщательностью. Контроль параметров контура будущей печи постоянно контролируется с помощью уровня и угольника (углы должны быть точно 90 градусов). Кладка производится всплошную и после ее окончания вся выложенная площадь заливается кладочным раствором. 2 ряд. Кладка также выполняется сплошным массивом согласно схеме порядовки. Задачей первых двух рядов является создание надежного основания печи. 3 и 4 ряды. На этом этапе формируется зольник и проводится установка поддувальной и трех прочистных дверок. Для того чтобы во время эксплуатации агрегата места их примыкания к кирпичу не растрескались, необходимо разделить металл и кирпич, используя асбестовый или базальтовый уплотнитель. 5 ряд. Начиная с него, производится установка духовки и колосниковой решетки. После этого нужно смонтировать перекрытие над поддувальной дверцей и прочистками. Для этого в кирпичи нижнего ряда врезают металлический уголок, на который затем укладывают кирпичи верхнего ряда. 6-10 ряды. На этом этапе производят выкладку топочной камеры. Между духовкой и топкой делают перегородку из установленного на ребро шамотного кирпича. При этом над перегородкой должен остаться проем. После укладки 10-го ряда производится установка чугунной плиты. По контуру ее уплотняют также асбестом. Для придания кладке дополнительной прочности ее усиливают металлическим уголком, уложенным с лицевой стороны. Его закрепляют стальной проволокой, продетой в просверленные заранее отверстия в полке уголка. Проволоку закладывают в шов между кирпичами, что предотвращает сдвиг уголка. Далее такой же уголок используют для защиты верхней части проема. Опирая его на боковые кирпичи 16-го ряда.

11 ряд. Кладут согласно порядовке. При этом перекрывается канал, разделяющий топку и газоход с правой стороны печи. 12-16 ряды. При их монтаже образуется варочный проем и вертикальные каналы. Отверстия газоходов выполняют шамотным кирпичом. 17-18 ряды. Во время их кладки формируется перекрытие ниши, расположенной над плитой. Кирпичи верхнего ряда укладывают на стальные полосы, уложенные поверх металлических уголков. 19 и 20 ряды. При их кладке производится крепление двух прочистных люков на фронтальной стенке печи. 21-28 ряды. Проводится наращивание вертикальных каналов. При кладке 27-го ряда необходимо установить печную задвижку, оставив над ней технологический проем. 29-30 ряды. Кладку расширяют по периметру на 50 мм, в результате чего образуется карниз печи. Также этими рядами перекрывают дымовые каналы, оставляя для выхода продуктов сгорания в дымоход только один проем. 31 ряд. Сечение агрегата уменьшают – в конечном итоге оно должно стать таким, как в 27 ряду. 32 ряд и далее проводится кладка дымохода. Сечение канала дымохода должно составлять 130×250 мм, что позволяет вести кладку целым кирпичом.

Выкладывая трубу, необходимо изолировать ее от легко возгораемых конструкций и материалов кровли и потолочного перекрытия. Это достигается путем использования между дымоходом и близлежащими конструкциями асбестовой прокладки. Можно также устроить вокруг дымохода металлический короб, который засыпают керамзитом.

После выхода трубы на крышу, ее нужно поднять над нею не менее, чем на 150 см. Зазоры между кровлей и трубой должны быть герметизированы. Оголовок трубы оформляется металлическим зонтом, призванным защищать дымоход от попадания осадков.

Просушка печи и запуск ее в эксплуатацию

Лучшим временем кладки печей являются лето или ранняя осень. В это время еще тепло и кладка может просохнуть естественным путем. Просушка новой печи должна происходить при температуре не ниже +20 градусов в течение 10-12 дней. Для того чтобы процесс протекал более интенсивно, все дверки и задвижки должны быть открыты.

Если кладка печи производилась в зимний период, то ее придется сушить принудительно.

Для этого в топливную камеру помещают вентилятор, а все проемы печи закрывают, оставляя открытым только проход воздушных масс к дымоходу.

Первая топка должна проводиться только тогда, когда печь полностью высохнет.

Далее агрегат вводится в эксплуатацию поэтапно:

В течение 14 дней шведка протапливается минимальными закладками топлива, которое должно представлять собой небольшие тонкие поленья. Во время топки необходимо избегать полного остывания печи. Качество такого первичного обжига легко проверяется с помощью газет – их сминают и помещают в прочистные каналы. Поскольку пламя в печи будет небольшим, загореться газеты не смогут. Затем их извлекают и проверяют, насколько сухой или влажной стала бумага. Если она увлажнилась, значит печь просушена плохо. Горячий обжиг шведки проводят постепенно, не форсируя события. Для этого печь несколько раз в день протапливают, постепенно наращивая мощность, увеличивая количество закладываемого топлива.

Такой режим ввода печи в эксплуатацию позволяет закалить и укрепить швы кладки, что гарантирует ее долгую и беспроблемную эксплуатацию.